1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка китайского двигателя на мотоблок урал

Установка китайского двигателя на мотоблок Урал

Приветствую уважаемых форумчан. Здесь есть где то похожая тема, точнее она вообще о Уралах, и в ней тема замены двигателя затронута без каких либо конкретных примеров (кроме пожалуй нескольких роликов в ютюбе, где без деталей и с рекламой кратко освещается конкретная установка). Суть я почерпнул в ней, но некоторые детали так и остались под вопросом. Здесь же буду излагать свой опыт по установке, не без вашей конечно помощи.
На данный момент имеется мотоблок Урал с почти нерабочим двигателем EVP/

Куплен одноступенчатый понижающий редуктор для двигателей с валом 19,05мм

Заказан бензиновый 4-тактный двигатель Green Field GF-170FE (именно с электростартером, таково требование отца, т.к. рассчитывается что мотоблок будет использоваться с тележкой для поездок за травой кроликам)))

Теперь дело осталось за шкивом на редуктор и ремнями. Но ремни буду покупать после установки двигателя, благо в городе есть завод по производству резинотехнических изделий УЗЭМИК и фирменный магазин при нем, ремни подобрать будет не проблема.
Со шкивом не совсем понятно. Родной шкив от Урала имеет посадочное на вал 32мм. Вал нового редуктора 15мм. Сделать проставку не сложно. Но. Нашел на этом форуме паспорт к мотоблоку Урал, кто то из форумчан отсканировал, за что ему большое спасибо. Так вот, обороты вала редуктора на 1 скорости около 300об/мин, на 2 600об/мин. Обороты китайского двигателя до 3600об/мин, с новым редуктором 1800об/мин, т.е. где то в 3-6 раз больше необходимого (при условии что ставить родной шкив от Урала), т.е. шкив тоже менять. Пока варианта два — заказать новый, или подогнать от мотокультиватора Крот, такой

к сожалению на замерил габариты родного шкива, а также не могу найти габариты шкива Крота, так что пока в творческом поиске. Буду очень признателен всем за дельные мысли, или опыт, в данной самоделке.
П.С. двигатель в любом случае будет установлен, сделаю подробную инструкцию что и как делал, дабы люди не мучились как я в поиске необходимого материала.

Ufamak написал :
Куплен одноступенчатый понижающий редуктор для двигателей с валом 19,05мм

Где приобрели данное чудо и почём, если не секрет?
ЗЫ: Привет землякам!

правда когда заказывал неделю назад оставалось только два. пишите им на мейл. мне отправили деловыми линиями, быстро. его основная фишка — он меняет направление вращения с левого (как на всех современных двигателях) на правое (а на урале именно по часовой стрелке). самый оптимальный способ, либо ездить задом)))

продолжу свои изыскания, нашел готовый шкив с посадочным 15мм, но он недоступен для заказа.

Ufamak написал :
Приветствую уважаемых форумчан. Здесь есть где то похожая тема, точнее она вообще о Уралах, и в ней тема замены двигателя затронута без каких либо конкретных примеров (кроме пожалуй нескольких роликов в ютюбе, где без деталей и с рекламой кратко освещается конкретная установка). Суть я почерпнул в ней, но некоторые детали так и остались под вопросом. Здесь же буду излагать свой опыт по установке, не без вашей конечно помощи.
На данный момент имеется мотоблок Урал с почти нерабочим двигателем EVP/

Куплен одноступенчатый понижающий редуктор для двигателей с валом 19,05мм

Заказан бензиновый 4-тактный двигатель Green Field GF-170FE (именно с электростартером, таково требование отца, т.к. рассчитывается что мотоблок будет использоваться с тележкой для поездок за травой кроликам)))

Теперь дело осталось за шкивом на редуктор и ремнями. Но ремни буду покупать после установки двигателя, благо в городе есть завод по производству резинотехнических изделий УЗЭМИК и фирменный магазин при нем, ремни подобрать будет не проблема.
Со шкивом не совсем понятно. Родной шкив от Урала имеет посадочное на вал 32мм. Вал нового редуктора 15мм. Сделать проставку не сложно. Но. Нашел на этом форуме паспорт к мотоблоку Урал, кто то из форумчан отсканировал, за что ему большое спасибо. Так вот, обороты вала редуктора на 1 скорости около 300об/мин, на 2 600об/мин. Обороты китайского двигателя до 3600об/мин, с новым редуктором 1800об/мин, т.е. где то в 3-6 раз больше необходимого (при условии что ставить родной шкив от Урала), т.е. шкив тоже менять. Пока варианта два — заказать новый, или подогнать от мотокультиватора Крот, такой

к сожалению на замерил габариты родного шкива, а также не могу найти габариты шкива Крота, так что пока в творческом поиске. Буду очень признателен всем за дельные мысли, или опыт, в данной самоделке.
П.С. двигатель в любом случае будет установлен, сделаю подробную инструкцию что и как делал, дабы люди не мучились как я в поиске необходимого материала.

Как то, проблема с циферками ,так как редуктор, дрыгателя понижает в 2. обороты и получаться почти 1800 об/мин, дальше щкив редуктора ,редуктор МБ. Справочник Анурьева том 2 , вам поможет с расчетами.Удалил блин браузер ,а там была ссылка на двигатели с редуктором ,на МБ Фаворит и Урал.

Установка китайского двигателя на мотоблок Урал

саппорт магазина молчит — как воды в рот набрали. ))) я вот пока думаю, 6мм пластины будет достаточно для установки двигателя, или еще усилить? (десятки просто нет, а то взял бы ее. )

плюнул на саппорт, проточил ведущую звездочку редуктора и сразу обе проставки. при примерке корпуса редуктора выяснился следующий косяк — посадочный фланец высотой больше на 3мм чем нужно, он упирается в сальник вала двигателя. сначала хотел его просто зажать, но побоялся деформировать сальник, поэтому 3мм сточил фрезой на сверлильном станке.

Читать еще:  Дизельные мотоблоки хопер все модели

посадил подшипники, посадка плотная, сажал на горячую — грел градусов до 150 на плите корпуса и подбивал молоточком через деревяшку. заодно выяснил что на ту половину, которую стачивал, подшипник сажать надо после установки на двигатель, так как подшипник перекрывает крепежный болт. завтра планирую уже собрать

итог — редуктор установлен, стартовая панель тоже
нюансы по установке редуктора: пришлось расширять шпоночный паз на ведущей звезде (заодно узнал что мои китайские напильники — полная дрянь, позитиф))), большую проставку не трогал а вот маленькую пришлось протачить до ширины 5.5мм (с 15мм) + моя оцинкованная шайба и 4 гровера на крепеж к двигателю

при установке наружной крышки пришлось пару болтов подпилить на 5мм — глубина посадки достаточная, а вот резьба не до конца + гроверы

кстати комплект поставки — стартовая панель, провода к аккумулятору, свечной ключ, отвертка, чехол, ключи, куцая инструкция как не убиться с помошью данного двигателя

при установке стартовой панель возникли сомнения по поводу правильности подключения проводов — полез в сеть искать какаю нибудь распиновку или электросхему двигателя. и. ничего не нашел, но вроде соответствие по цветам и разъемам правильное

теперь шкив, вариантов несколько — покупать от крота старый (пока ищу где купить/заказать), заказывать по чертежу у токаря (запасной вариант) или монстрячить что ни есть (нашел что шкив с генератора классики имеет те самые размеры что надо, но тогда их надо делать два на стороннюю ступицу и шпонпаз).
набросал пока чертежик для токаря, пардон за качество и грамотность, последний раз рисовал чертежи лет . отцать назад

Ufamak написал :
набросал пока чертежик для токаря,

А почему такой маленький диаметр? Если собираетесь использовать с тележкой. Для скорости 10км/ч у вас ведомый шкив будет 110-120мм.

откуда такие сведения? я опираюсь на тех.характеристики и видео, которое выложил выше. например видео номер 1 — как раз если ставить новый шкив 100-120мм на редуктор двигателя — придется увеличивать шкив на редукторе мотоблока (понижать), я этого делать не хочу, поэтому уменьшаем (понижаем) диаметр шкива на двигателе до 70мм ориентировочно.

короче — если ставить на новый редутор двигателя шкив более 100мм — будет как на видео номер 3, оптимальная скорость для пашки при минимальных оборотах двигателя, это плохо.

п.с. а насчет скорости езды на тележке — есть вторая передача на редукторе самого мотоблока.

примерил двигатель на мотоблок, заодно сварил площадку, на фото видно как, пластина 6мм, электроды уони так что от вибрации не лопнут))
обкатал немного движок, масло залил лукойл полусинтетику, после обкатки залью кастрол, его же в редуктор. трансмиссионку лить не буду — опасаюсь что со временем может через сальник подтекать в двигатель
чтоб завести с ключа пришлось потратить пол дня и разобрать пол двигателя. спасибо китайским конструктором. при подключении стартовой панели я ошибся с одним проводом — кинул на массу провод управления магнитным пускателем, только лишь разобрав его понял почему он не работал. его нужно подключать совместно с клеммой аккумулятора на пускатель. ладно, теперь у меня крутится стартер, но он почему то не крутит двигатель. втягивающее клинит? в общем чтобы запустить двигатель с ключа мне пришлось сделать то, что я в трезвом уме и доброй памяти не сделал бы никогда. Я ПОДКЛЮЧИЛ АККУМУЛЯТОР НАОБОРОТ, т.е. + НА МАССУ ДВИГАТЕЛЯ, — НА МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ. при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону. вот такая вот китайская электроника

на фото площадка для крепления и общий план с двигателем

Ufamak написал :
при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону.

Честно говоря ничего по электричеству на фотках не видно и не нарисовано. Попробую в слепую. Если направление вращения единственная проблема, то для изменения попробуйте перевернуть заднюю крышку в которой закреплены щётки на полоборота, возможно проводки нарастить придётся.

на фото я это не показывал, хотел снять вчера видео, но сел аккумулятор. про крышку — спасибо. на выходных гляну, может удастся поменять. просто после того как я перекинул клеммы и все заработало — вскрыл сам стартер, чтобы в нем самом перекинуть контакты нужно изрядно приложить руки, в принципе меня устраивает вариант когда клеммы подключения наоборот, просто хотел чтобы народ был в курсе, если что.
заказал шкив у токаря, к концу недели должен быть готов. думаю пока из чего: сталь ст типа 45 или дюралюминь дт16.
озадачился тележкой, так как весь сыр-бор из за электростартера затеялся из за поездок с тележкой. пока накидал мысленно план — силовой каркас из профильной трубы (скорее всего 50*50*3), задняя балка от ваз2109, колеса вазовские + на мотоблок тоже колеса вазовские на зимней резине (свою по весне сниму — шипов мало осталось, а сам протектор еще зубастый). пока прикидываю амортизировать или нет тележку. если да, то вариант либо брать готовые амо с пружинами мотоциклетные, типа от урал/днепр, или штоки от оки и крепить на них пружину.

Читать еще:  Культиваторы и мотоблоки хопер

Ufamak , наверное вам не тот стартер прислали. Как на дизелях 178F и 178FS стартеры — они в разные стороны крутятся. Так же и на бензинках бывает.

52dim , наверное, точно не знаю, попробую повернуть крышку на выходных.

шкив готов, токарь попался знатный, посадку сделал хорошую, ничего не болтается, пришлось чутка доработать напильником шпонпаз и готово. заодно проточил шайбу на 12мм. шпонка — от вала двигателя, точнее большая оставшаяся часть. к редуктору никакой шпонки не шло. завтра планирую наведаться в розничный магазин УЗЭМИК за ремнями, взять на пробу парочку меньшей длины для примерки. в выходные уже планирую поставить двигатель на место и проверить скорость передвижения.

П.С. спустя два часа. «Кручу — верчу, сам себя убедить хочу». это если кратко о моей ситуации. сидел крутил в руках шкив — точно помню что ремень прилично шире, полез в сеть на предмет гостов и расчета клиноременных передач. точно. лезть туда надо было раньше. в общем заказал с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б (именно под него шкив на редукторе мотоблока), но минимальный рекомендованный диаметр под нужный профиль — 140мм (родной Ураловский шкив), под профиль А уже ближе — 100мм, а диаметр моего шкива — под профиль О. дилема. диаметр шкива увеличить не могу — измениться передаточное число, ремень А использовать нельзя — будет проскальзывать на шкиве редуктора мотоблока. это факты. теперь два варианта под реализацию — изменить профиль ручья на шкиве редуктора мотоблока на А, отпадает, проще было тогда сразу новый шкив выточить. вариант второй — использовать ремень Б, но придется переточить ведущий шкив (расширить ручей) и второе НО — будет повышенный износ ремня из за слишком сильного перегиба. хм, в принципе цена на ремни бросовая, можно хоть пачку купить. пока проверил возможность переточить на своем домашнем станке ручей — можно, правда измениться расстояние между ручьями переднего и заднего хода. выставлять двигатель естественно по ручью переднего. в общем в выходные буду экспериментировать, по результатам отпишусь.. а пока если кто удумал использовать мой чертежик — стопарнитесь, пока я в деле не испытаю, думается что размеры там придется поправить.

Ufamak написал :
с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б

На своём МБ-1 ремень заднего хода без переточки поменял на профиль В, появился настоящий задний ход. Попробуйте, переточить всегда успеете!

отчитаюсь по установке

двигатель был поставлен на площадку жестко, площадка на мотоблок через резиновые подушки (подушки переднего амортизатора от классики), крепеж двигателя М8, крепеж площадки М10 (в будущем поставлю гайки с нейлоновыми вставками), шкив установлен на двигатель с помощью нестандартной гайки М12 с шагом резьбы 1,5 (буду делать полноценную гайку, нашел в закромах под такое дело мечик, правда второй номер), немного ошибся с центровкой — придется чуть сдвигать двигатель к краю, при креплении площадки ее я сдвинул до упора вперед чтобы была возможность двигать ее назад и регулировать натяжение ремня точно. в магазине были куплены 3 ремня: Б1000, Б1060, А1000 (родной размер ремня переднего хода — Б1120. в итоге остановился на Б1060, т.к. 1000 коротковат а родной 1120 наоборот великоват. профиль А свободно прокручивается на ведомом шкиве. по ведущему шкиву — придется перетачивать на профиль Б ручей переднего хода, ручей заднего хода трогать не буду дабы не снимать слишком много мяса и не ослаблять конструкцию шкива, да и к тому же меня устраивает и ремень профиля А на заднем ходе. дистанционная трубка для троса переднего хода установлена на двигатель (на фото), для этого пришлось кронштейн согнуть под прямым углом (отрезать и приварить). буду ворожить с кронштейнами натяжных роликов, т.к. оба нужно переносить ближе к двигателю. также нужна замена газульки, т.к. родная не может управлять газом на этом двигателе.

теперь самое вкусное, несмотря на то что диаметр ведущего шкива делался предельно малым, оборотов все же чуть чуть великовато, на видео это прекрасно видно — я в несколько приемов регулирую обороты с холостых до максимальных. теперь дилема — уменьшать диаметр шкива в принципе уже некуда (ведущего), а если например делать вставку на ведомый — то их будет уже маловато (диаметр ведомого шкива переднего хода — 110мм, минимально возможный диаметр проставки где то 160мм, уменьшение оборотов будет на 45% (вроде верно?). но наверное я все оставлю так как есть, к тому же при переточке моего шкива на профиль Б ремень сядет плотнее — уменьшится ведущий диаметр и обороты немного упадут.
жду конкретных замечаний, советов, предложений. всем буду благодарен!

]( «Мотоблок УМЗ Урал с китайским двигателем»)

Установка китайского двигателя на мотоблок Урал

Редуктор отрезал от двигателя Урала(ЗИД), звездочки от Муравья, с помощью токарных работ посадил их на вал двигателя и на отрезанный коленвал.
Буду пробовать окучивать дисковыми окучниками, своими колесами потянет-нет или грунтозацепы сделать.

dm211 , искал подобный метод модернизации. а нельзя на вал двигателя поставить шестерню и так сказать поженить китайский двигатель и редуктор Урала. И тогда двигатель бы встал гораздо ниже.
Для цепи не великоваты ли обороты?

У зверя шкив на привод ПХ и ЗХ мотоблочный? Канавка ЗХ плоская или клин?
И если вместо цепи поставить ремень, сильно тише будет работать, меньше лететь смазка во все стороны, проще сделать натяжитель. В общем минимум кожух просится на цепь.
Дисковый должен потянуть на колесах. Если что, у вас над редуктором впереди много места. и для инструментального ящика и для огрузочного ящика, и для устройства крепления разных агрегатов (бур, бара, вилы, косилка и т.п), делать сменными на универсальном кронштейне.

Читать еще:  Оборотный плуг для мотоблока беларус

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Consul116 написал:
а нельзя на вал двигателя поставить шестерню и так сказать поженить китайский двигатель и редуктор Урала.

Можно, только шестерни надо в кожух способный удерживать маслованну. И шестерни желательно брать косозубые (кпп авто), много меньше шума будет.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Jesha , я ниразу не разбирал редуктор двигателя как и сам двигатель. Из чертежей я понял что шестерня косозубая установлена на колевале двигателя. Она передаёт вращение в редуктор двигателя на большую шестерню. Вот можно наверное снять шестерню с коленвала если не снимается отрезать и подогнать на вал китайца и установить с этой шестерней вал китайца вместо родного вала

dm211 , а есть фото без двигателя со стороны двигателя?

Consul116 написал:
Из чертежей я понял что шестерня косозубая установлена на колевале двигателя.

На этом моторе редуктора вроде нет. Вал торчит,это вроде как колено. Есть там внутри шестерни привода распредвала, но. Либо я не понял, откуда и куда шестерни берем.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Consul116 написал:
Вот можно наверное снять шестерню с коленвала если не снимается отрезать и подогнать на вал китайца и установить с этой шестерней вал китайца вместо родного вал

Проще вырезать из старого двигателя весь редуктор, целиком — с куском картера и коленвала, но в этом случае получим редуктор с одним подшипником (подшипником КВ) на ведущем валу. Можно сделать стакан под дополнительный подшипник и все это хозяйство прилепить к новому двигателю в торец коленвала через «мягкую» соединительную муфту, типа жигулевской, передающей момент с КПП на кардан. Но двигатель сместится влево еще больше. На мой вкус — так надо бы заморочиться с изготовлением промежуточного вала, дабы обеспечить центровку масс относительно продольной оси мотоблока, и исключить валкость на узков колее.

Выбор и установка двигателя на мотоблок «Урал»

Все огородники и садоводы с началом сезонных работ подготавливают свои участки. Для вспашки земли многими используются мотоблоки. Но не все могут покупать последние модели и продолжают использовать наследие Советского Союза. Об одном таком агрегате и пойдёт речь сегодня.

Мотоблок «Урал»

Мотоблоки «Урал-УМП-5В» впервые начали продаваться в стране как раз перед ее глобальным переделом на заре 90-х годов прошлого столетия. Поскольку в мотоблоках, как удобном и дешёвом техническом средстве, нуждались многие, поэтому в СССР он стал очень популярен. Всего за несколько лет его продажи достигли цифры в 150 тыс. единиц. Такой популярности мотоблока способствовало оптимальное сочетание его характеристик.

Разработчики смогли совместить высокую производительность мотоблока, которая была достигнута пятисильным бензиновым агрегатом, разгоняющим его до скорости 15 км/ч, сочетающимся с мощностью аккумуляторов, достаточной для того, чтобы обработать до 2 га пахотной территории. Кроме того, агрегат мог перевозить грузы до полутонны весом.

У мотоблока широкий регулируемый дорожный просвет, что позволяет эксплуатировать устройство на участках разных типов. Но стоит отметить, что базовая модель «Урала» не отличается особой многофункциональностью. На нём можно только перевозить грузы и обрабатывать почву. Косить траву, убирать мусор или снег с помощью навесного оборудования на такой технике не получится — не предусмотрены такие возможности. Но если самостоятельно переделать конструкцию, добавив необходимые крепёжные узлы, то можно расширить его функциональность.

Модель реализована по схеме отдачи мощности на колёса посредством дифференциала. Некоторые модификации используют иностранные двигатели высокой мощности, но наиболее популярны именно отечественные варианты из-за доступности запчастей, должной документации и долговечности эксплуатации.

Характеристики

Приведем некоторые данные по мотоблоку.

  • габариты мотоблока: 1560/790/1050 мм;
  • клиренс 270 мм;
  • объём цилиндров 0,475 л;
  • масса – 125 кг;
  • при объёме топливного бака 6 литров расход топлива составляет менее двух литров бензина;
  • двигатель четырёхтактный с правым вращением, одноцилиндровый, использует бензин с любым октановым числом, хорошо реагирует на газ;
  • охлаждается воздухом;
  • аккумулятор показывает высокие показатели заряда.

Достоинства мотоблока «Урал»:

  • при массе агрегата более центнера необязательно дополнительно давить на ручки собственным весом, что облегчает обработку земли;
  • существуют многочисленные возможности самостоятельных усовершенствований и модернизаций конструкции;
  • высокие ресурсные показатели двигателя;
  • воздушный фильтр не требует замены прокладок.

Вместе с тем отмечены и следующие минусы:

  • частая течь смазки в стыках двигатель/редуктор;
  • приходится часто проверять уровень масла;
  • механизм распределения газов приводит к повышению расхода бензина и моторных масел по причине конструктивных особенностей;
  • не рекомендован к дальним поездкам с грузом (низкая скорость).

Двигатели УМЗ-5Б и его вариант УМЗ-5ДУ-Б имеют следующие характеристики:

  • четырёхтактный, мощность до 5,4л. с. (более 3,5 кВт);
  • оснащён двухступенчатым редуктором с передаточным отношением 1 к 6 либо 1 к 2,91;
  • один цилиндр;
  • охлаждение принудительное.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector