5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уборка травы мотоблоком

Прощание с сорняками. Культиваторы — виды, применение.

И погожие летние денечки придется посвятить рыхлению и прополке целыми днями, не разгибая спины. Чтобы увлечение не привело к потере сил и здоровья, обзаведитесь помощником.

Рыхлить вроде бы легче, чем перекапывать. Но где рыхление — там и борьба с сорняками, эти два процесса неразделимы. А значит, легкость мнимая. Надо подумать о реальном облегчении труда. Помощники есть — это культиваторы, орудия одновременного рыхления и прополки. С их помощью эти два дела, не дающие отдохнуть с весны до поздней осени, пойдут быстрее и проще.

Культиваторы бывают разные, предназначенные для различных объемов и различной степени тяжести работы. В одном месте быстро справится только электрический или бензиновый помощник. В другом сможет ювелирно работать только маленький ручной инструмент.

Вместо или вместе?

Мотокультиваторы, оснащенные бензиновыми двигателями, могут быть тяжелые и легкие.
Тяжелые универсальны. Они перекапывают землю на глубину штыка лопаты, рыхлят и попутно расправляются с сорняками. Их производительность очень высокая -что называется, раз и готово. Но у тяжелых мотокультиваторов есть серьезный недостаток — приличный вес. Работать с мощным и массивным «стальным конем» под силу далеко не всем. А самые легкие модели этих тяжеловесных агрегатов весят 9-15 кг, и справиться с управлением смогут даже школьники и пенсионеры.

Среди легких мотокультиваторов тоже есть модели, способные вскопать почву на штык лопаты. Глубину рыхления можно регулировать — от поверхностной обработки до глубокой. А значит, можно работать рядом с растениями, корни которых расположены неглубоко, и не опасаться повреждений.

Изменив режим обработки, легким мотокультиватором удаляют такие «трудные» сорняки со стержневыми корнями, как осот и одуванчики. Только вездесущий пырей с его почти шестиметровыми корнями культиватор не в состоянии ликвидировать начисто. Он лишь основательно повредит заросли пырея и надолго отнимет у сорняка возможность прорастать.

Мотокультиваторы — удовольствие достаточно дорогое. Цена зависит от конструктивных особенностей и типа двигателя. Облегченные модели стоят в среднем от 9000 до 20 000 рублей, тяжелые — свыше 21 000 рублей.

Все популярнее становятся электрические культиваторы. Это понятно: они экологичны, не нужно думать о качестве бензина и масла, не приходится дышать выхлопными газами.
Однако у электрокультиваторов есть минусы. Первый — это привязанность к электрической сети, зависимость от длины питающего кабеля и уменьшенная маневренность. Даже если пользоваться удлинителями и надставками, то и тогда возможности электрического помощника не безграничны, особенно на большом участке.

Электрические культиваторы, как правило, совсем легкие — от 6 кг. И в этом состоит их второй минус — меньшая мощность по сравнению с бензиновыми. При одинаковой мощности с бензиновым электрический двигатель будет весить гораздо больше, поэтому у мощности электрокультиваторов есть предел.

Максимальная глубина обработки почвы у электрокультиваторов немного меньше, чем у бензиновых. Но они не хуже справляются с перекопкой и рыхлением окультуренных почв, им вполне по зубам крупные комья и твердая корка тяжелой почвы.

Цена электрокультиваторов колеблется в диапазоне от 7000 до 25 000 рублей.
При выборе культиватора нужно учитывать, какова у него ширина захвата: она должна соответствовать ширине грядок и размеру обрабатываемой площади, то есть обеспечивать хорошую производительность.

Ручная работа на маленьких грядках

На каждом дачном наделе всегда найдутся узкие места, куда бензиновым и электрическим агрегатам с их приличной шириной захвата не пробраться. Специально для таких местечек созданы маленькие ручные инструменты.

Отличный культиватор для рыхления легкой почвы — ротационный (его еще называют дисковым, или звездочным). Ширина захвата зависит от количества стальных зубчатых дисков. К ротационным моделям прилагается дополнительный инструмент — нож-полольник,который срезает сорняки и выворачивает их из земли; кроме того, такой культиватор может заделывать срезанную траву в землю. Его можно насадить на длинную рукоятку и работать не наклоняясь. А для особо тонких работ в узких местах длинную рукоятку меняют на короткую.

Цена ручных дисковых культиваторов зависит от имиджа фирмы-производителя. Импортный товар стоит от 550 до 1400 рублей. Отечественный значительно дешевле — 250-300 рублей.

Тяжелая уплотненная почва дисковому культиватору не под силу. С ней справится ручной культиватор-рыхлитель с острыми и прочными изогнутыми зубьями — его с силой всаживают в землю, разбивая плотную корку. В зависимости от материала и надежности ручной «земледроби-тель» может стоить от 30 до 700 рублей.

Почву в контейнерах и в горшках тоже приходится рыхлить, и сорняки туда тоже иногда попадают. Для этой цели применяются совсем маленькие узкие культиваторы на коротких ручках. Особенно необходимы они для работы на альпийской горке — там, где площадь прополки и рыхления приходится рассматривать чуть ли не под микроскопом. Мини-культиваторы для мини-работ стоят от 30 до 350 рублей.

1. Культиватор Mantis
Электрический. Компания «АгроУМ»

2. Культиватор Mantis
Бензиновый. Компания «АгроУМ»

3. Культиватор Pubert H90
Бензиновый. Мощность 5,5 л.с. Магазин OBI

4. Культиватор Honda FF 300DE
Бензиновый. Мощность 2,4 л.с. Дилерская сеть компании Honda

5. Культиватор Pubert BCR90
Бензиновый. Мощность 5,5 л.с. Магазин OBI

6. Культиватор Honda FG201DE
Бензиновый. Мощность 1,8 кВт. Дилерская сеть компании Honda

7. Культиватор MTD Т/120
Бензиновый. Мощность 1 л.с. Магазин OBI

8. Культиватор MTD Т/340
Бензиновый. Мощность 5,5 л.с. Магазин OBI

9. Культиватор Gardena ЕН600/36
Электрический. Мощность 600 Вт. Магазин «Бауклотц»

10. Ручной культиватор звездочный Gardena
Съемный черенок. Магазин «Бауклотц»

11. Культиватор-окучник ручной Gardena
Плоские зубья. Съемный черенок. Магазин «Бауклотц»

12. Культиватор ручной звездочный
Съемная ручка. Магазин OBI

Обработка огорода – культиваторы в помощь любителям земледелия

Сад, огород и газон – атрибуты загородной жизни, масштаб же насаждений варьируется в зависимости от предпочтений владельцев. Кого-то больше привлекают деревья, кустарники и лужайки, а под несколько грядок выделен скромный уголок. А кто-то, напротив, предпочитает грядки и с удовольствием зарабатывает «пингвиний окрас» среди овощного раздолья. Но и в первом, и во втором случае, земля нуждается в регулярном уходе, и от качества предпосевной обработки почвы во многом будет зависеть урожайность. Земледелие требует больших трудозатрат, и чем больше площади, тем сложнее обслуживать их вручную. Если же воспользоваться специализированной техникой, и сил потребуется значительно меньше, и скорость работ повысится. Рассмотрим, какая техника станет надежным подспорьем.

Читать еще:  Мотоблок бензиновый пахарь тср800рн описание

Содержание

  • Особенности обработки почвы.
  • Разновидности культиваторов.
  • Как выбрать культиватор.

Особенности обработки почвы

Извечный закон о равновесии гласит – если где-то прибыло, значит, где-то убыло. В огородном деле это выражается в закономерности – чем богаче полученный урожай, тем сильнее истощается земля. Чтобы сохранить и восстановить плодородный слой, существует целый комплекс мероприятий, включающий различные операции – это и перекапывание, и корректировка почвы за счет внесения определенных добавок, и внесение удобрений, и рыхление. Для повышения плодородия и обеспечения овощных культур всеми необходимыми веществами, почву перекапывают каждую осень, после сбора урожая и уборки ботвы.

Перекопка обеспечивает доступ воздуха и влаги к нижним корнеобитаемым слоям, благодаря чему создаются оптимальные условия для развития полезных микроорганизмов. Осенняя перекопка эффективнее, так как позволяет вносить органические удобрения, которые за зиму успевают «дойти до кондиции», а также избавиться от корневищ многолетних сорняков и сократить всходы однолетников и количество вредителей. Весной же останется вовремя взрыхлить почву, чтобы разравнять поверхность и сохранить влагу. Но не всегда получается «готовить сани летом».

Подскажите, пожалуйста, а если грядки не готовились с осени. Можно весной это исправить? Участок купили летом прошлого года, но не было возможности им заниматься. А в этом году хочу в дальнем углу посадить для начала пару грядочек: с зеленью и морковкой. И нужно ли удобрять? Этот участок никогда не обрабатывался, на нем только трава росла.

Можно, но есть нюансы.

Можно! Как земля чуть просохнет и будет легко копаться, переберете в нужном месте землю от корешков и сейте на здоровье. Оседает грядка за неделю-две вполне нормально. Только после перекопки и формировки полейте хорошо водой, и она быстро осядет до своей нормы. Перед посевом останется разрыхлить граблями. Что касается удобрения – отлично, что разнотравие, урожай будет просто сумасшедший. Я так в первый год сажала, главное – погода и полив, а удобрений не надо.

Сегодня практически не практикуется глубокая перекопка отвальным способом, с переворотом пласта земли. Хотя при таком подходе погибает большая часть сорных растений и вредителей, но и плодородность почвы и ее структура ухудшается, так как гумусообразующие микроорганизмы оказываются на глубине, без доступа кислорода и погибают.

При безотвальном же методе, применяемом большинством огородников, выкопанный ком остается в исходном положении. А чтобы повысить скорость обработки и сэкономить собственные силы, вместо лопаты многие предпочитают использовать технику – мотокультиваторы. Эти механизмы также эффективно разрыхляют грунт на заданную глубину без переворота пласта.

Разновидности культиваторов

Так как речь идет о полноценной обработке огорода, будь это осенний иди весенний период, не имеет смысла подробно рассматривать ручные культиваторы, предназначенные для рыхления почвы в процессе ухода за насаждениями. А вот на силовых агрегатах стоит остановиться подробнее.

Культиваторы – универсальная садово-огородная техника, которая используется не только для обработки огорода, но и для разделки целины, устройства газонов, ухода за приствольными кругами садовых и декоративных деревьев. Источником питания для мотора у этих агрегатов может выступать как электричество, так и бензин. Культиваторы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, называются мотокультиваторами. Но, независимо от источника питания, все культиваторы подразделяются на три разновидности.

Сверхлегкие и легкие – электрические или бензиновые модели, мощностью до 1,5 кВт или до 1,5 л. с., предназначенные для обработки уже освоенной почвы на небольшую глубину. Ввиду компактности и сравнительно небольшого веса (9-20 кг), они маневренны и удобны при работе в сложно доступных местах – междурядья, клумбы, стационарные грядки в теплицах, приствольные круги и подобное. Вкупе с доступной стоимостью это оптимальная техника для небольших участков с рыхлыми почвами.

У меня электрический культиватор весит 8 кг – да, им 20 соток не вскопаешь, но у меня под огород сотки 4 и лопатой я бы их рыла все майские праздники. А потом еще неделю пластом лежала, а тут пара часов, и готово!

Средние (полулегкие) – преимущественно бензиновые, мощностью до 5 л. с., массой в районе 50 кг, рассчитаны на обработку более тяжелого, даже слежавшегося или утоптанного грунта на глубину от 10 см. Как и легкие, не предназначены для целинных земель, их задача рыхлить грунт на разработанном участке. Но в отличие от легких с этими агрегатами можно использовать навесную гарнитуру для различных дополнительных операций – окучивания, аэрации, копки картофеля. Несмотря на то, что для разделки целины средние культиваторы не предназначены, иногда их для этих целей применяют.

Я распахивала средним бензиновым культиватором целинный участок, заросший снытью. Там большой подушки из трав не было. Порядок действий следующий:

  • скосить всю траву – как можно ниже;
  • пройтись культиватором в режиме культивации – чтобы он рыхлил только поверхностный слой, а не зарывался вглубь;
  • собрать граблями все, что лежит на поверхности;
  • снова пройтись культиватором, но уже в режиме вспашки.

Что мне нравится, культиватор не режет корни растений, а выбрасывает их наружу целиком. Остается потом только собрать их с поверхности граблями.

Тяжелые – мощные, до 6 л. с. агрегаты, весом в среднем 75-90 кг, с глубиной обработки от 20 см, предназначенные для тяжелого грунта. Это может быть как заброшенный участок, на котором несколько лет ничего не делали, так и целина. Такие культиваторы также многофункциональны за счет различного навесного оборудования. Оборотной стороной мощности является неповоротливость и высокая стоимость. По большому счету тяжелый культиватор нужен один раз – превратить целину в пахоту и то, если речь о больших площадях. Но если финансы позволяют и есть, кому управляться с тяжелой в прямом смысле техникой, он станет отличным подспорьем.

Я считаю, что если обрабатываемый участок большой, скажем от 10 соток и выше, то необходимо приобретать тяжелый культиватор, ведь его можно использовать не только для целины и два раза в год. А легкие и средние – это культиваторы для нескольких грядок, ими может и реально поднять целину, но когда этой целины 2-3 сотки. Если такой земли больше, то время и силы, затраченные на обработку, будут слишком велики.

И хотя бытует мнение, что тяжелые культиваторы исключительно мужские «игрушки», женщине под силу освоить эту технику, особенно, если нет альтернативы.

Читать еще:  Мотоблок хопер 900 устройство редуктора

У меня из мужиков только отец 85 лет. Купила китайский мотокультиватор (75 кг), научилась обслуживать его, работать на нем (на это ушло года два). Сейчас уже не представляю, как бы я вручную, без культиватора, обслуживала участок в 25 соток.

Как выбрать культиватор

При выборе мотокультиватора учитывают как площадь возделываемого участка, так и его характеристики, и специфику использования. Если речь идет о нескольких сотках под овощи и разработанной почве, нет смысла переплачивать за мощную модель, с которой еще и работать сложнее.

Собираюсь приобрести мотокультиватор, почва суглинок (целины нет), подскажите, пожалуйста, какой мощности (л. с.) лучше брать. Огород четыре сотки, сажаем овощи, кроме картофеля.

Подойдет любой культиватор, в том числе и китаец (они дешевле) поскольку работать вы им будете от силы три часа за сезон. Смотрите в сторону культиваторов с ремнем.

Согласен полностью, но думаю с такой маленькой площадью, хорошо бы иметь задний ход, маневренность особенно нужна при насаждениях, ну и тепличку фрезеровать.

С целиной ситуация другая.

Надо перепахать участок около 4-5 соток (целина), планирую не сразу весь перепахивать, 3 года назад трактором перепахали, но с тех пор опять земля свалялась, только кошу траву. Какой мотокультиватор справится?

Культиватор и целина – вещи не сказать, что не совместимые, но сочетание проблемное. Если один раз и участок позволяет – лучше кого-то нанять с плугом или с тяжелым мотоблоком и фрезами типа «гусиные лапки». Можно и культиватором, только желательно, чтобы земля была весенняя после снега (т.е. рассыпчатая после зимних морозов и без лишних пока еще не наросших корней и растений), влажная, не сильно задерненая, в несколько проходов с очисткой фрез.

Важен не только культиватор, но и гарнитура.

Насчет фрез – для целины я советую одноименные фрезы «Целина». Они бывают под разные аппараты и диаметры валов. Недавно опробовал аналогичные на своей целине – очень эффективно.

Кроме того, стоит заранее подумать о навесном оборудовании.

Если планируется не только культивация на своих четырех сотках, а будете сажать картошку, помидоры и остальное, то есть много полезных навесных. Например «окучник» – им можно и борозды нарезать для посадки картофеля и окучивать, но к нему придется брать еще и грунтозацепы. Чтобы использовать своего помощника на все 100 %, ну хотя бы по максимуму облегчить свой труд (ведь покупаем МК для этой цели), то советую выбирать ту модель, на которую доступны эти девайсы. Их можно и через интернет заказать, а у кого руки золотые, сами делают.

Сегодня можно подобрать мотокультиватор для любых целей – некоторые начинают с легких моделей, а после приобретают тяжелые, если фронт работ увеличивается. В любом случае, даже несколько соток обработать компактным и сравнительно доступным оборудованием и быстрее, и легче, чем вручную, не говоря о больших участках.

Подобрать конкретную модель мотокультиватора помогут участники нашего портала в соответствующей теме, о ее актуальности говорит тот факт, что открыта уже четвертая ветка. О борьбе со вторым по «популярности» вредителем картофеля – в материале «Как победить проволочника». В видео – об огороде с яблоневым садом.

Что может современный мотоблок: пашет, косит, убирает снег, перевозит грузы

Участок вокруг коттеджа редко остается невозделанным. Обычно на нем появляются газон, сад, а подчас и огород, а значит, нужен инструмент для вспахивания и разрыхления земли, нарезания грядок. Однако окультуривание участка не ограничивается только земляными работами. Летом необходимо косить траву, зимой — расчищать снег. На помощь приходит универсальное устройство — мотоблок

Мотоблок или мотокультиватор?

Дополнительные насадки к мотоблоку

Потребитель, выбирающий инструмент для садового участка, неизбежно сталкивается с проблемой: на нашем рынке «мотоблоками» называют разные по своему предназначению устройства. Целый ряд производителей и продавцов под мотоблоками понимает мотокультиваторы тяжелого класса, которые в отличие от обычных мотокультиваторов допускают возможность менять навесное оборудование. Однако это оборудование рассчитано только на обработку земли: как правило, в его комплект входят фрезы для вспашки, плуг, окучник (скоба с плугом) для нарезания грядок и окучивания, плуг для выкапывания картофеля, грунтозацепы (металлические колеса с сильно выступающим металлическим «протектором», надеваемые вместо резиновых для предотвращения пробуксовки агрегата на целине или рыхлой почве). Мощность таких мотокультиваторов не превышает 6 л. с. Их вес — до 70 кг, ширина захвата — до 80 см, глубина вспашки за один проход — до 30 см. По мнению специалистов, этот инструмент подойдет для земляных работ на участке площадью не более 25 соток. Притом в случае глинистой и суглинистой почвы вспахать таким агрегатом целину будет весьма проблематично (потребуется до 5–6 проходов). Для операций, не связанных с обработкой земли, он не предназначен.

Полноценный мотоблок отличается от мотокультиватора прежде всего более широким ассортиментом навесного оборудования, что делает его многофункциональным устройством. Конечно же, основная задача мотоблока — обработка земли, для чего его оснащают фрезами для вспашки, окучником (одно- или двухрядным), плугом, плугом для выкапывания картофеля и грунтозацепами. Производительность мотоблока выше, чем мотокультиватора: он может в один проход «поднимать» целину при условии глинистой или суглинистой почвы, притом глубина вспашки составляет 18–35 см. Максимальная ширина обработки земли — 60–90 см в зависимости от модели (к тому же у многих агрегатов эта ширина может уменьшаться с определенным шагом, что позволяет подстроить ее под конкретную задачу). Специалисты рекомендуют мотоблоки для возделывания почвы на территории до 50 соток. Отметим, что в линейке некоторых производителей есть роторный (вращающийся) плуг, обеспечивающий высокую скорость и удобство труда, что актуально для участков большой площади.

Читать еще:  Регулировка карбюратора мотоблока каскад

В каком случае имеет смысл приобрести мотокультиватор, а в каком — мотоблок?

Первый агрегат предназначен только для культивирования земли с помощью фрез. И хотя некоторые модели допускают использование других насадок, тем не менее эти насадки рассчитаны только на обработку почвы, а, кроме того, из-за малого веса мотокультиватора выполнять им серьезные земляные работы утомительно для оператора.

Мотоблоки — агрегаты с широким спектром навесного оборудования: плугом, окучником, культиватором, снегоуборщиком, щеткой, сено- и газонокосилкой, прицепом и др. То есть служат для решения самых разнообразных задач в течение круглого года. Они тяжелее и мощнее мотокультиваторов, поэтому лучше подходят для вспахивания целины и прочих земляных работ.

Какое навесное оборудование, не связанное с обработкой земли, можно приобрести? Существуют насадки для срезания травы — сегментные (фронтальные) или роторные сенокосилки.

Сегментные — традиционное решение, они представляют собой два полотна с заточенными зубьями, одно из которых имеет собственный привод (конструкция напоминает машинку для стрижки волос). Роторные скашивают растительность за счет закрепленных на раме двух режущих дисков. Эти диски — «плавающие», благодаря чему роторные косилки надежнее сегментных: наехав на препятствие, диски не ломаются (как зубья), а огибают его. К тому же в отличие от сегментной косилки роторная укладывает срезанную траву в ряд, и, чтобы убрать ее, не требуется дополнительного грaбления.

Отметим, что мотоблок с сенокосилкой любого типа не может выступать в роли газонокосилки, поскольку даже незначительная пробуксовка его колеса с направленным протектором способна привести к повреждению газона. Зато такой агрегат прекрасно справляется с грубостебельной растительностью высокой урожайности и может использоваться для скашивания зерновых культур и даже низкорослого кустарника.

Когда мотоблок долго не используется, следует сливать топливо из двигателя: со временем бензин теряет свои свойства, и, если этого не сделать, при запуске мотор будет глохнуть или работать с перебоями

Среди навесных инструментов к мотоблокам — устройства для расчистки снега: лопата (отвал), а также специальный снегоуборщик, имеющий шнекороторный механизм, который захватывает снег и через раструб выбрасывает его на расстояние до 10 м. Как правило, ширина снегозахвата — около 70 см, производительность агрегата — 2500 м²/ч. Для уборки свежевыпавшего снега глубиной до 10 см, а также для очистки территории от мусора предусмотрена другая насадка — щетка шириной 80— 100 см.

Мотоблок с прицепом

Наконец, немаловажный для многих потребителей аксессуар — тележка (прицеп) грузоподъемностью в среднем 300–350 кг, позволяющая перевозить различные грузы. Скорость передвижения машины с тележкой — 10–11 км/ч.

Такова номенклатура дополнительных принадлежностей к большинству моделей мотоблоков. Однако для агрегатов, рассчитанных на профессиональное применение, предусмотрены и другие насадки. Так, для некоторых моделей можно найти измельчитель сучьев, ворошитель сена, специальная фреза, с помощью которой можно за один проход подготовить даже каменистую целину к посадке газона, и др.

Одно из достоинств мотоблоков — большой вес, от 70 до 170 кг с насадкой, благодаря чему нагрузка на руки, плечи и спину оператора меньше, чем при работе с мотокультиватором. Однако это достоинство можно рассматривать и как недостаток, когда появляется необходимость перевезти машину из одного места в другое. Впрочем, 70-килограммовые мотоблоки в собранном виде довольно компактны (у всех моделей съемные или складные рукоятки), так что их можно транспортировать даже на легковых автомобилях.

Отличия между мотоблоками

Мощность мотоблоков — 6–9 л.с. (лишь у отдельных моделей тяжелого класса — до 12 л.с.). Разница незначительна и принципиально не влияет на производительность агрегата. Зато она влияет на его долговечность: чем мощнее двигатель машины, тем дольше она прослужит. На мотоблоки устанавливают преимущественно бензиновые 4-тактные двигатели, работающие на бензине АИ-92 (только некоторые модели тяжелых агрегатов — дизельные).

Основная часть представленных на рынке мотоблоков как иностранного, так и отечественного производства оснащена 4-тактными двигателями внутреннего сгорания с большим моторесурсом от трех изготовителей — BRIGGS & STRATTON (США), ROBIN-SUBARU и HONDA (Япония). Притом при покупке агрегатов многих фирм можно выбирать мощность и марку двигателя.

На всех современных моделях мотоблоков установлены двигатели не с боковым, а с верхним расположением клапанов, которые работают тише и с меньшей вибрацией. Расход бензина зависит от особенностей эксплуатации устройства, но в среднем составляет 1,5–2 л/ч. Принципиальное различие между агрегатами — в типе привода навесного оборудования: он бывает ременным или шестеренчатым, причем последний — с валом отбора мощности. Почти у всех российских и у ряда зарубежных мотоблоков привод первого типа. Однако, по мнению специалистов, он не очень надежный: при высоких эксплуатационных нагрузках ремень может проскальзывать и даже рваться.

Срок службы мотоблока зависит от особенностей его эксплуатации, притом у качественных двигателей наработка до первого отказа — не менее 800–1500 моточасов

Конструкция с валом отбора мощности надежнее, а кроме того, присоединять насадки к валу проще и быстрее, чем к ременному приводу (на мотоблоках некоторых моделей сменить насадку можно за пару минут). Еще одно достоинство механизма с валом — он позволяет навешивать на машину фрезу сзади (со стороны оператора), а не вместо колес, как в агрегатах с ременным приводом. Притом фрезы ряда производителей вращаются в направлении, обратном вращению колес, тем самым упрощая процесс зарывания фрезы в землю и уменьшая нагрузку на спину и плечи пользователя. Между тем некоторые специалисты утверждают, что на практике мотоблоки с ременным приводом за один проход вспахивают землю на большую глубину, чем агрегаты, имеющие вал. Среди различий между мотоблоками — количество скоростей: минимально — одна вперед и одна назад, максимально — пять вперед и две назад. Обычно рукоятки машин можно регулировать по высоте, а иногда — еще и по углу поворота в горизонтальной плоскости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector