0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расточка изамена коленвала хундай туксон дизель 2008

Hyundai Tucson Korean black Raven › Logbook › Продолжение большого ТО (замена заднего сальника коленвала, сальников и масла в АКПП, раздатке).

Привет всем из Белгорода!
К сожалению, парни, не хватает времени и сил за работой и семейными заботами своевременно вести бортовой журнал… Хотел сегодня в своем блоге рассказать о совершенном путешествии по Тамбовской, Рязанской областям и в республику Мордовия, но обнаружил, что поднакопился значительный технический материал, которым прежде и хотелось бы поделиться с вами, друзья… Забегая вперед, скажу лишь, что наш семейный Туссан благополучно преодолел 2,5 тыс. км по маршруту Белгород-Моршанск-Тамбов-Мордовия и обратно — подробный рассказ сделаю в моем блоге на днях…

Итак, продолжаю рассказ о моем первом, за год после покупки авто, большом ТО, которое, слава Богу, завершилось своевременно, с минимальными финансовыми и временными потерями, что позволило благополучно отправиться всей семьей в запланированное путешествие. По совету моего мастера Олега все надлежащие работы были разделены на два этапа. В первый — замена ремня и роликов ГРМ, передних сальников, приводных ремней, замер зазоров клапанов… Во второй — замена текущего заднего сальника ДВС, всех доступных сальников АКПП и раздаточной коробки (решил, что к 100 тыс. пробега при демонтаже АКПП это будет оптимально), и соответственно масла в них, кроме масла в движке (всегда меняю у своего старого школьного друга). В итоге, первый этап после второго непредвиденно трансформировался в третий — после замены через неделю снова потек передний сальник коленвала… Сначала достаточно расстроился, но спасибо за советы и поддержку skm26 , kosmoss10 , svoi62 , nickomsk300 , sununit . В общем, причины течи нового сальника, на мой взгляд, две:
— первая и основная — из трех оригинальных сальников одинакового артикула (заводской, установленный и новый) все три были разного исполнения касательно формы и ширины манжеты, обхватывающей коленвал. Кроме того, диаметр сальников идет тоже различный на десятые доли…

Также проверяйте перед установкой сальника состояние пружины манжеты — у нас пружина была прослабена и Олег укоротил ее на 3-4 мм. Почему не проверили данный момент сразу — видимо здесь срабатывает доверие к оригинальным запчастям, проблемы с которыми возникают не так часто;
— вторая причина более серьезная — это рекомендованное заводом масло Shell…((( При более скрупулезном осмотре поверхности коленвала нами были обнаружены следы от масла, которые пришлось отдирать намотанной на отвертку ветошью с очистителем Ликви Молли, причем с достаточным усилием… Соответственно, манжета сальника не могла плотно обхватывать коленвал. В общем, опыт приобретен…) Если до этого момента меня особо не беспокоили ваши, друзья, замечания по поводу рыжего лакированного налета под клапанной крышкой и в запасе у меня стояла пара баклажек Shell Helix 5W40, то теперь решение было однозначно принято — перехожу на другое масло!
В итоге, очередной новый передний оригинальный сальник был посажен на свое законное место, но с подтянутой пружиной и на серый герметик ABRO — не хотелось бы вновь возвращаться к данной проблеме во время семейного путешествия, и да — позади почти 3 тыс. и проблем с сальником, слава Богу, не возникло.

Но возвратимся ко второму этапу, на мой взгляд, еще более ответственному, т.к. стоимость самой АКПП и работ с ней связанными превышает в разы затраты на замену передних сальников и комплекта ГРМ… Чем больше деталей на моих глазах отделялось от Туссана (привода, раздатка, АКПП с кучей датчиков, гидротрансформатор…), тем более закрадывалось сомнение — как это все потом обратно собрать, да так, чтобы еще машина поехала…)) Ведь разница с предыдущим моим Логаном была реально колосальная — одна только раздатка по величине равна КПП Логана…

Так потихоньку мои мозги привыкали к новым объемам грядущих задач…) Тем временем мой мастер благополучно заменил задний сальник коленвала, который сильно споливил и был реально дубовый, а также все внешние сальники в АКПП и раздатке. Возможно, что они еще бы и походили достаточно долго — на вид они не текли, да и на ощупь все черные сальники были довольно эластичными. Но, учитывая стоимость демонтажа АКПП, 10-летний срок их службы и пробег под 100 тыс. — решено было их заменить всей командой, с надеждой, что следущие 100 тыс. они прослужат также исправно. Ну а там, как Бог даст…
Идем дальше, слили порядка 6,5 л масла АКПП (с бублика тоже сливали) — хоть и предыдущий хозяин тщательно следил за авто, но в последнее ТО-90 частичная замена масла в москвоском сервисе была сделана, по всей видимости, формально, т.к. слитое масло имело весьма неприглядный вид, похожий на еще заводской разлив. В итоге, залили новое оригинальное — сделали практически полную замену.

В раздатке масло было свежее годовалое оригинальное минеральное — решил его заменить на синтетику Shell, рекомендованную Туссан-клубом. Идея в более лучшей адаптации раздатки в зимний период, с надеждой на снижение конского расхода в морозы. В общем, решил — сделал…

Тем временем, пошла обратная сборка — не спеша, втроем аккуратно поднимали АКПП на гидравлической подставке, наиаккуратнейшим образом с первого раза Олег установил гидротрансформатор на свое место — в общем проблем при сборке не возникло… Я тоже не бездействовал — при замене сальников тщательно чистил все посадочные места, при обратной сборке — смазывал где положено шлицы… Всегда беру с собой в сервис универсальный очиститель Ликви Молли — отлично смывает любые масляные пятна, старую вьевшуюся грязь и т.д. Мощная струя моментально очищает и тут же испаряются все остатки.
Из проблемных моментов, по всей видимости, характерных для наших Туссанов, было обнаружено два: первый — приржавел внешний шрус левого привода к ступице, кувалда не помогла, так и оставили его «в сборе»…

Описание замены ремня ГРМ на Hyundai Tucson с двигателем 2.0 16v с фото и видео

Hyundai Tucson 2006 года с 16-клапанным двигателем G4GC (DOHC, 142 л.с.). Плановая замена ремня ГРМ на 60 000 км. пробега. Хотя данный двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения для впускных клапанов (CVVT) для замены ремня ГРМ особых приспособлений не потребуется. Меняем также все ремни навесных агрегатов, их три, натяжной и обводной ролик.

Поскольку помпа приводится не ремнем ГРМ ее не меняем. Вся процедура заняла два с половиной часа, за это время было выпито четыре чашки кофе, съедены два бутерброда и порезан один палец.

А вот и сам пациент.

Как мы и обещали под капотом двухлитровый рядный двигатель.

Схема сервисных ремней.

Перед тем как снять ремни привода навесных агрегатов, ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы. Если этого не сделать сейчас, то после снятия ремней застопорить ее будет очень сложно. Ослабляем верхний и нижний болт гидроусилителя и сдвигаем его к двигателю.

Под гидроусилителем находится генератор, сфотографировать не удалось. Ослабляем нижний болт крепления и по максимуму выкручиваем регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. Запоминаем что снизу стоял маленький и какой стороной они стояли к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик.

Перед нами предстал шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера.

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем последний.

А теперь самое интересное. Выставляем верхнюю мертвую точку. За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем коленвал так что бы метки на шкиве и метка с буквой Т на защитной крышке совпали. Фотографировать очень неудобно поэтому покажем на снятых деталях.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. Поскольку заглядывать туда очень неудобно, проверяем так: в отверстие вставляем подходящею по размеру ровную железяку, я использую тонкое сверло. Смотрим сбоку и видим насколько точно мы попали в метку. На фото метки не совмещены для наглядности.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. Для блокировки шкива используем самодельный стопор.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку.

Снимаем ее. Метка на коленвале должна совпасть.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. Запоминаем как он стоял.

Снимаем ремень ГРМ и обводной ролик который находится справа посредине блока цилиндров.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке.

Проверяем совпадение вех меток.

Ставим новый ремень ГРМ, сначала одеваем на шкив коленвала, обводной ролик, шкив распредвала и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, для этого на один два градуса поворачиваем шкив распредвала по часовой стрелки, одеваем ремень, поворачиваем шкив обратно. Еще раз проверяем все метки. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик до момента, когда стрелка совпадет с меткой. Затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток. Так же проверяем натяжку ремня ГРМ по стрелки на натяжном ролике. В умной книге написано, что натяжка считается правильной если при прикладывании к ремню нагрузки в два килограмма его провис составляет пять миллиметров. Трудно представляется как это сделать, а тем более измерить.

Если все метки совпали и натяжка в норме, приступаем к сборке. Со шкивами помпы пришлось помучится, хоть они и имеют центрующий паз, но держать их и одновременно наживлять болты очень неудобно, поскольку расстояние до лонжерона порядка пяти сантиметров. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости которые слили. Заводим автомобиль и с чувством глубокого самоудовлетворения отправляемся вперед на встречу приключениям. Вот такая, сравнительно несложная, процедура замены ремня ГРМ на тусане.

Видео замены ГРМ

Показана Kia. Но поскольку у них одинаковые двигатели, видео будет очень полезно.

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла.

Hyundai Tucson 2.0i CVVT 4WD 5дв. внедорожник, 141 л.с, 5МКПП, 2004 – 2009 г.в. — провернуло шатунный вкладыш двигателя

Провернуло шатунный вкладыш двигателя

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

недостаточная фиксация вкладыша;
сильное трение по поверхности вкладыша;
Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

В итоге
С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.
Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Технические характеристики Hyundai Tucson 2.0i CVVT 4WD / Хендай Туссан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 141 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2009 г.

Ремонт двигателя, замена ГРМ Хендай Туксон

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Хендай
  3. Хендай Туксон
  4. Ремонт двигатель и ГРМ
  5. Ремонт двигателя, замена ГРМ

Спортивная внешность, отменные внедорожные качества, привлекательная цена и увеличенный дорожный просвет, именно за все это так любят корейский компактный паркетник. Свет увидело уже 2 поколения модели. 2003-2009г и 2009-2016 г.в.

В сети наших московских автосервисов Хендай мы осуществляем все виды работ по ремонту и техническому обслуживанию Хендай Туксон . Производим компьютерную диагностику, замену турбины, ремня ГРМ, топливного насоса высокого давления, а также капитальный ремонт двигателя.

Основные типы моторов Хендай Туксон 1 поколения:

МодификацияТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
2.0БензиновыйG4GC2141Передний2004 — 2013
2.0 4WDБензиновыйG4GC2141Полный2004 — 2013
2.0 CRDiДизельD4EA2113Передний2004 — 2013
2.0 CRDiДизельD4EA2136Передний2006 — 2010
2.0 CRDiДизельD4EA2150Передний2009 — 2010
2.0 CRDiДизельD4EA2120Передний2007 — 2010
2.0 CRDi 4WDДизельD4EA2120Полный2007 — 2010
2.0 CRDi 4WDДизельD4EA2136Полный2006 — 2010
2.0 CRDi 4WDДизельD4EA-F; D4EA-V2140Полный2006 — 2010
2.0 CRDi 4WDДизельD4EA2113Полный2004 — 2013
2.7 4WDБензиновыйG6BA-G2,7175Полный2004 — 2010

Ремонт, капитальный ремонт двигателя

Наши мастера наиболее часть выполняют следующие типы работ по обслуживанию и капитальному ремонту двигателя Хендай Туссан:

  • Расточка блока цилиндров под ремонтный размер, гильзование
  • Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ)
  • Расточка коленвала под ремонтный размер
  • Замена деталей криво-шатунного механизма двигателя
  • Замена прокладок, сальников, маслосъемных колпачков
  • Устранение течей масла и других технических жидкостей
  • Повышение компрессии мотора, регулировка уровня СО
  • Ремонт и замена навесного механического и электрического оборудования

Компьютерная диагностика двигателя

Компьютерная диагностика двигателя Хендая Туксон позволяет оперативно получить ответ о большинстве ошибок, которые показываются в распечатке, после подключения специального сканера с программным обеспечением к бортовому компьютеру. Это операция существенно экономит время и затраты клиента, на обнаружение возникших проблем.

Затем наши мастера, в зависимости от найденных неисправностей, могут сразу устранить часть из них, с помощью этого же тестера. А другие, которые требуют механического вмешательства, будет исправлены уже после демонтажа требуемой запчасти, узла или агрегата.

Ремонт, замена турбины на дизеле

Во время замены турбины на Хендае Туксон, необходимо внимательно осмотреть и при необходимости очистить всю выпускную систему, так как, при механических повреждениях турбины, отдельные ее части могут попасть в коллектор. Что, после установки новой турбины, может привести к быстрой ее поломке, в результате попадания в крыльчатку инородных предметов.

Также производим ремонт турбин. Во время этой работы, корпус аккуратно вскрывается, поврежденные внутренности (а по желанию клиента полностью) заменяются на новые. Затем турбина собирается и балансируется на специальном станке. В результате автовладелец получается фактически новую турбину, по цене примерно в 2-3 раза дешевле оригинальной.

Замена ремня ГРМ

Рекомендуемый производителем интервал замены ремня ГРМ и роликов, составляет 60 тысяч километров пробега, но не реже чем 1 раз в 4 года. Однако, в случае обнаружения трещин, потертостей, повреждений корда ремня ГРМ, этот срок необходимо сократить.

На все виды работ по ремонту и техническому обслуживанию Хендая Туксон, компьютерной диагностики, замене турбины, ремня ГРМ , роликов, топливного насоса высокого давления, а также капитальный ремонт двигателя, предоставляется гарантия. В наличии широкий выбор новых оригинальных и не оригинальных запчастей. Отличное качество работ и приемлемые цены.

Двигатель d4ea – капитальный и текущий ремонт. Замена привода и ремня ГРМ.

Силовые агрегаты на новых современных моделях Хендай при определенном пробеге начинают приходить в негодность, и им требуется регулярный квалифицированный уход. В самом начале покупки хёндай вы сможете обойтись просто своевременной заменой масел, прокладок, фильтров и других наименований расходных комплектующих. Но чем больше машина эксплуатируется, тем чаще будут возникать проблемы с мотором.

Проблемы в двигателях Хундай проявляются как следствие износа основных деталей агрегатов и механизмов. При постоянном взаимодействии детали перетираются и между ними появляются зазоры. В результате топливо и масло протекает, и значительно возрастают параметры расхода топлива, смазочного материала. При этом значительно снижается показатель мощности мотора, что сопровождается появлением посторонних шумов и звуков.

Чем больше у Хендай пробег, тем чаще вы будете появляться в местных автосервисах для устранения появившихся неисправностей. При этом после диагностики придется ставить машины на текущий или капитальный ремонт.

Этапы ремонтных работ.

Если ваш Хендай Туссан требует текущего ремонта, то в автосервисе по нему будут проводить следующие работы:

1. Восстановление работоспособности генератора и магистралей,

2. Регулировка зазора в цилиндрах и клапанах,

3. Замена штуцеров и форсунок в агрегатах топливной системы.

Однако если специалисты определили критический износ поверхности коленчатого вала, основных цилиндров и главных поршней, тогда речь уже идет о капитальном ремонте. Во время проведения капитального ремонта каждая изношенная часть узла или агрегата двигателя восстанавливается, а при отсутствии такой возможности полностью заменяется. При качественно проведенной работе специалисты буквально за пару недель смогут вернуть текущие параметры мотора к нормируемым показателям.

При проведении капитального ремонта лучше всего обращаться за помощью в автосервис, так как он располагает всем необходимым для ремонта инструментом и подвесным оборудованием. При проведении капитального ремонта на Хундай Туссан ремонтники придерживаются следующих этапов работ:

1. Двигатель d4ea снимают и подвергают полноценной разборке.

2. Производится тщательная очистка каждого из узлов, агрегатов и накладных деталей от нагара, пыли, грязи и отложений. При визуальном осмотре выявляются изношенные узлы и детали хёндай.

3. Вынимаются клапана в головках блока цилиндров двигателя, и постепенно выравнивается их геометрия седел. При необходимости проводится ремонт или замена распределительного вала, направляющих втулок, маслосъемных колпачков и других комплектующих цилиндров.

4. Проводятся работы по расточке блоков цилиндров до изначальных нормируемых ремонтных размеров. Если заводские клапана сильно износились, производится подбор комплекта поршней и заменяются компрессионные кольца.

5. На завершающем этапе ремонтники проведут качественную шлифовку коленчатого вала и цилиндров.

6. Окончание работ сводится к полноценной сборке отремонтированного двигателя d4ea и его установке на Хёндай.

После установки двигателя необходимо плавно запустить его работу, чтобы каждая из деталей правильно приработалась. Самое главное – в ближайшие 2-3 недели после капитального ремонта двигателя не допускать максимальных нагрузок при эксплуатации вашего Хёндай. Если деталям удастся плавно притереться друг к другу вы сможете значительно повысить срок службы вашего мотора и отсрочить следующий капитальный ремонт на 7-10 лет.

Замена привода и ремня ГРМ на двигатель D4EA автомобиля Хёндай Туссан.

Как правило, замену ремня и привода проводят при обнаружении посторонних шумов и скрежета в моторе, а также при повышении расхода топлива на высоких оборотах.

Вначале проводят проверку технического состояния и находят неполадки в приводе ГРМ. Для этого выполняют следующие операции:

  1. На двигателе Хундай снимаем верхнюю крышку мотора.
  2. Проверяем натяжение ремня ГРМ и наличие в приводе мелких и крупных повреждений. Кроме того, здесь также смотрим, не было ли попадания охлаждающей жидкости и масла в корпус “движка”. В случае, если капли масла или хладагента попали на контур ремня, его требуется заменить.

З. Далее проверяем шестерню на конусе распределительных валов. При этом обращаем внимание на износ и поломки в коленчатом вале, на шкивах натяжителей, проверяем ролик на наличие крупных повреждений корпуса.

  1. Затем проверяем конструкцию шкива натяжителя и целостность ролика, а также определяем наличие шумов и скрежета при плавном проворачивании вала. При обнаружении поломок заменяем указанные детали.

Замена старого привода в двигателе Хундай на новый.

Замена проводится по этапам:

  1. Снимаем правое переднее колесо вашего Хёндай Туссан.
  2. Снимаем с поверхности боковую защитную крышку.
  1. Поднимаем натяжитель ремня ГРМ вверх для того, чтобы произвести съем ремня привода на вспомогательном оборудовании.

  1. Отворачиваем гайки и установленные креплений, снимаем кронштейны крепления самой конструкции двигателя d4ea.

  1. Отворачиваем болты и гайки креплений с верхней крышки ремня привода ГРМ.

  1. Снимаем шкив от коленчатого вала.

  1. Отворачиваем все оставшиеся болты креплений для снятия нижней крышки ремня. При этом сразу же достаем опорный кронштейн, на котором закрепляется двигатель Хёндай

  1. С помощью торцового ключа, отпускаем стопорные болты и плавно проворачиваем конструкцию натяжителя строго по часовой стрелке. Как только доходим до упора в главный болт с помощью накидного ключа затягиваем стопорные болты и освобождаем ремень привода ГРМ.

В случае, если планируется использовать ремень привода ГРМ в дальнейшем, обязательно поставьте направление в виде метки, которая будет показывать направление вращения вала. Таким образом, при установке и вы точно не перепутаете направление установки ремня.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector